干货教程 佳能广角镜头大全闪光灯人像入门专治从零开始到放弃

2019-02-03 07:22

干货教程 佳能广角镜头大全闪光灯人像入门专治从零开始到放弃



  愉快的假期,想必留下了诸多难忘的记忆。今天为大家奉上干货教程一篇:关于人、物、和在平常的时光中,制作属于自己的“影像旅程”的技能。

  按作者本人的话说:希望大家读完此文,既能看到「把自拍带入旅行」的生活方式,也能学到一些真正受用的摄影技巧。

  有句古话叫「字如其人」,其实屋子也是一样,从一个房间的摆设里,我们可以或多或少的,看到房屋主人的性格与经历。与其说一间屋子是一个人栖息的居所,不如说是这个人,正在让这个房间变成像他(她)的样子。

  人与时间,物件与记忆,通过一个空间的纽带,温柔地纠缠在一起。把这些图景拼合在一起时,我们似乎拥有了一座自己的旅店——在这里看到春夏秋冬、山川湖海。这些无序组合的空间,似乎只有一墙之隔,却又如此之远。

  在大家的一路关注下,我和小墨的自拍摄影项目已经进入到了第四个年头,其中一个独立的系列便是「旅店自拍照系列」。

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  随着这个自拍照系列的不断丰富,我们的摄影之路也在慢慢向前走,从最早的利用自然光开始,发展为尝试使用闪光灯,在营造光影氛围的各种尝试中,也算在技术上小有收获。

  在这篇文章里,我们将在「自然光室内自拍照」的话题上小憩一会,随后马上跳入闪光灯的大门,结合图片介绍一盏灯的几种打开方式,最后再给出闪光灯的基本设置思路以及实用小贴士。

  如果小伙伴们下榻的房间里有一扇面积不小的窗户,恭喜,你拥有了一个绝佳的拍照点。大面积的窗户在白天时,无疑相当于一面硕大的光源。

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  日出后的几个小时,或者阴天的白天,都是不可错过的拍摄时间。这时候趁室外光线没有过于强烈时,适当地利用台灯的光线,来为室内的暗处补光。

  ▽ 我们坐在窗边的明暗交接处,室外较为柔和的光线,在身上勾勒出了轮廓线。

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  如果房间里是落地窗,并且人物是站立拍摄,可以使用中长焦镜头,这样做的好处是,既能保证窗户框架的横平竖直(利用透视原理),又能在取景时尽量缩小取景范围,突出落地窗与人物,使得整个画面看起来更加干净明亮。

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  ▽ 如果房间有难得的阳台,并且室内外明暗对比过于强烈的话,不如换个思路,让自己坐在阳台,把相机留在室内,用窗帘做一个前景吧。

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  除了在自己房间里拍照,也可以好好利用一下酒店的餐厅,在早餐时间抓住清晨的光线。

  ▽ 这是我们去过的一家度假村酒店,餐厅有一整面高大且通透的落地玻璃,窗外种满了松树,简直有如被森林环抱。晨光斜斜地射入室内,自带暖色调,非常适合借助自然光拍摄。

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  旅行途中,自然光可不是取之不竭的,再加上白天的时间基本上不会待在酒店,晚上回来后已经是漆黑一片了,室内的一两盏台灯完全不能满足拍照的条件。在这些问题的「逼迫」下,我们在后来的「旅店自拍系列」里,开始尝试使用闪光灯自拍。

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  借助自然光打个比方,晴天正午的太阳是硬光,阴天的天空是柔光。当你站在晴天正午的太阳下时,地上的影子是清晰可见的,这便是硬光,反之,阴天时地上的影子非常柔和,这便是柔光。

  如果根据主光源的面积大小分类,很容易将晴天与阴天区分开来:晴天的太阳只有一个点,我们称之为点光源,而阴天的时候,整个天空都可以看作是主光源,发光面积远远大于太阳的点光源。

  类比「晴天与阴天」,我们可以得到一个实用性的结论:「点光源可制造硬光,增大点光源发光面积,即为柔光」。

  单盏闪光灯,距离较远时,可被视作点光源,适合制造较为强烈的硬光,在特定场景下,可以用于渲染特定的气氛。

  在裸灯的基础上套上小型柔光罩,可以使发出来的光线较为均匀,但因为面积改变不大,所以本质上仍然是点光源。

  ▽ 如下图所示,左侧为大家最常见到的机顶闪光灯,右侧为套上小型柔光罩的样子。

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  ▽注意观察墙上人物的影子,以及相框的影子,边缘清晰可见,这是硬光效果的特征之一。

  ▽ 布光场景图。相机处于逆光的位置,摆在地面上,同时把后方的闪光灯放在行李箱上面架高。

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  按照前面的「晴天与阴天」规律,想要将单一闪光灯制造的硬光,转换为柔光,我们需要增大光源的面积。

  怎么做呢?其实与「阴天的云层」极为类似:在点光源前方,加一个半透明的柔光板。把柔光板放在闪光灯与人物之间,光线穿过柔光板,可以让照射在人物身上的光线变得柔和。

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  那旅行的路上,不想带柔光板怎么办?这时候可以充分利用地形优势,在房间里找到可以成为柔光板的一切事物:白色床单、半透明窗帘,甚至是毛玻璃,都没有问题。

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  ▽ 布光场景图。灯光藏在窗户的后方,架在一个小型行李箱顶部,窗户上的毛玻璃作为柔光板,光线穿过毛玻璃后照射在我们身上,近距离点光源的光线变得柔和。

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  在影棚摄影中,我们可以将大面积的反光板(通常为白色或银色)面向模特,同时将闪光灯面向反光板,把整个反光板打亮,从而加大光源面积。

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  那么,在旅行中,我们不太可能随身带一块这么大面积的反光板,怎么办呢?其实答案就在你身边——用整个墙面当做你的反光板!

  把闪光灯朝向天花板打光,你便拥有了一面头顶上的大面积柔光光源,把闪光灯朝向墙壁,便拥有了一面从人物侧面投射过来的柔光光源。

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  ▽ 布光场景图。闪光灯在我们正前方,但方向是朝向天花板的,所以光源面积约等于这个天花板的面积,从而创造出了很柔和的光线。

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  在前一张图中,我们用天花板作为反光板,创造出光源面积很大的柔光。但这种柔光有个缺点,就是明暗对比较低,照片比较「平」。

  根据常识我们知道,光离物体越远,物体表面的光照强度越小,反之亦然。但这跟明暗对比度有什么关系?

  还是用上一张室内照片为例,我们首先定义一下「对比度」的判断方式,即「人物与背景墙的光照强度对比」,作为肉眼可辨的明暗对比。

  接下来就是思想实验时间了。第一个思想实验,我们假设光源离人物和背景墙无限远,远到以至于人物与背景墙那一点点距离可以忽略不计了,此时,人物表面的光照强度与背景墙表面的光照强度是几乎相等的,即对比度小。

  第二个思想实验,假设光源离人物面部无线接近,此时人物面部的光照强度几乎等于光源本身的光照强度,然而,背后的背景墙与光源的距离,相较于人物与光源的距离,却非常之远了,背景墙的光照强度几乎为零,即对比度大。

  所以可以得出结论,在人物与背景墙位置不变的情况下,改变光源的位置远近,可以改变人物与背景墙的光照强度比例,即我们定义的明暗对比度。根据「光的平方反比定律」,光照强度的倍数,将会随着光源距离的平方反比衰减。换句线倍距离,你的光照强度会较少至1/4。

  在前文中,我们通过利用反光板、柔光板来增大光源面积,以获得相对柔和的光线。其实,在室内人像摄影中,更直接的方式,还是使用柔光箱。

  柔光箱实际上是借鉴了柔光板的原理——增大光源面积。改进之处是,柔光箱用黑色的箱体,将闪光灯与柔光板紧紧地包裹在一起,并在内部涂以银色的高反光材料,聚拢闪光灯发射出来的光线,并使其通过最前方的半透明柔光布照射出来。

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  ▽ 组合起来后大概是这个样子。(柔光箱从正面看应该是正方形,因为拍摄角度问题有点变形)

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  ▽ 将柔光箱靠近人物,创造更立体的柔光明暗过渡。同时注意观察墙上的影子,边缘柔和,这也是柔光效果的另一个特征。

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  ▽ 室内环境,门上有浅浅的青色,拍摄时希望利用这片背景色,做一个干净明亮的构图。

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  ▽ 布光场景,柔光箱在小墨背后一侧45度位置,光源距离小墨一米左右。另一侧放了一个银色的反光板,反光板用来反射闪光灯的光线,为画面左侧的阴影处补光。

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  ▽ 室内环境。这是白天阴天状态下的样子,等到我们真正拍照的时候已经是晚上,完全没有窗外的光线。

  ▽ 布光场景,柔光箱放在我们左前方45度,相机机位在我们正对面。拍摄时把相机放的远一些,并使用中焦焦段拍摄,相机取景器的取景范围刚好擦过右边柔光箱的边缘。

  这套蓝色民宿是我们在伦敦Airbnb上找到的,主人刚好是伦敦艺术大学中央圣马丁学院的毕业生,算是师姐了,她从一名艺术家手中买下了这套工作室,改造成家的样子,并把里面布置成了一个流动美术馆——墙上的油画作品都是在展的艺术品,今天这幅画挂在家里,明天可能就被搬出去参加展览了。

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  各品牌的机顶闪光灯外观大同小异。之所以叫「机顶」,是因为它可以通过底部的「热靴」接口,直接安装在相机顶部的热靴插槽上使用。如下图所示。

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  虽然机顶闪光可以直接安装在相机上,但在拍人像时很少会这样用。首先,闪光灯的朝向角度受到了限制,发挥余地变小;其次,如果是较硬的光线直射人物面部,反光后的效果会让面部看上去油油的。

  还好,聪明的人类发明了「闪光灯无线引闪器」。无线引闪器通常是成对出现,分别安装在相机顶部热靴,和闪光灯热靴接口处,这样就把闪光灯的摆放位置解放了。如下图所示。

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  当决定使用闪光灯作为人造光源的同时,也就决定了摄影师对于器材的绝对控制权。当今的相机虽然已经非常自动化,但在面对复杂的拍摄环境时,难免会弄巧成拙。这时候就需要用手动参数设置才能解决问题。

  我们从最简单的闪光灯使用情景开始,将闪光灯作为唯一的光源。同时,将闪光灯与相机的各个参数先固定下来。

  我们的器材操作逻辑是:固定大部分参数,调整最需要调整的参数,避免手忙脚乱。

  1. 「TTL 」,through-the-lens,相机将自动通过镜头为闪光灯测光。并非所有闪光灯与相机都支持该功能,事实上,如果实现了精确的布光,是不需要相机为闪光灯自动测光的。

  2. 「闪光灯焦距」的改变,最直接的影响是其闪光范围的宽窄变化。闪光灯焦距越广(数值越小),闪光范围也会越广阔,反之,闪光灯焦距越长(数值越大),闪光范围则越集中。在本文中,由于是在空间有限的室内拍摄人像,我们这里可以调整到闪光范围最大,即闪光灯焦距最广,并保持不变。

  1. 关于「手动挡」:如果是相机「自动挡」的话,相机将会在闪光灯未启动时,自动调整参数去适应没有闪光灯的环境。我们假定是在夜间室内拍照,所以此时应该是较暗的自动测光环境,关闭TTL功能的前提下,相机自动参数即为「高感光度/慢快门/大光圈」的组合,这样的参数下使用闪光灯,拍出来的照片很可能会是一片白色。

  2. 关于「快门速度」:既然闪光灯是唯一光源,我们的快门速度只需要配合闪光灯的正常曝光即可,通常我们预先设置为1/200 s(当闪光灯不支持高速同步时,如果快门时间过快,会导致仅有局部画面被闪光灯打亮,因此,如果要定格急速移动的物体,或需要在大光圈配合闪光灯的时候,需要购买支持高速同步的闪光灯)。

  3. 图片设置为 RAW 格式,便于后期调整色温与明暗。感光度调低,可以保证画质。

  可能有人会问了,为什么相机参数里唯一需要调整的是光圈大小,而不是快门呢?

  道理很简单:闪光灯正常工作的前提下,快门只用来控制环境光进光量,光圈则可以同时控制环境光与闪光灯的进光量。

  为什么?因为根据闪光灯的工作原理,闪光灯只在其工作的一瞬间发光,这也就意味着,对于闪光灯光源来说,我们的相机快门时间不管是1/200s、1/10s 还是 1s,接收到的闪光灯进光量都是一样的,因为在1/200s 以内,闪光灯已经早早地完成了它的工作。

  所以结果就是,1/200s 的快门时间与 1s 的快门时间,唯一区别即是环境光的进光量。由于本文案例中,我们仅使用闪光灯作为唯一光源,不需要把环境光考虑在内,所以快门时间可以固定为1/200s。

  查看照片是否曝光正确时,不要凭借相机屏幕的实际效果来判断,而是要检查照片的直方图信息。如下图所示。

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  当照片曝光不足时,直方图整体靠左,此时应调大闪光灯亮度,如果亮度已经增大至 1/1,则调大相机的光圈;当照片曝光过度时,直方图整体靠右,此时应调小闪光灯亮度,或者调小相机的光圈即可。

  调整闪光灯效果时,如果感觉光线太硬,尝试通过前面介绍的几个技巧,增大光源面积。在使用柔光箱时,进一步增大光源面积的方法,其实就是让柔光箱离人物更近一些。如果感觉光线太柔,则反之,将光源远离人物,或者减小光源面积即可。

  旅行途中谁都不想因为器材太多,导致衣服装不下了。所以如何精简器材,也是我们一直在挑战的难题。

  分享一个小经验:不同于相机三脚架,一般的闪光灯三角架折叠过后仍然会比较长,以自己的闪光灯三脚架为例,必须用最大的箱子,斜着放脚架,才能把它刚好塞进去。

  ▽ 于是我们便发明了以下这种旅行临时三脚架。请注意观察右图中,闪光灯的环形支架与旅行箱拉手空挡是如何完美结合在了一起。

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  总结一下前面的干货,我们展示了闪光灯的多种使用方式,从硬光到柔光,以及一些在旅行中改造光源的小技巧。随后教给了大家在入门闪光灯人像时,如何设置相机与闪光灯的参数,并依照固定大部分参数的原则,把需要调整的参数缩减到了两个。学会了这些,已经可以上路开拍了。

  闪光灯与自然光的拍摄方法有很大不同,使用人造光拍摄,在现场必须有足够强大的临场应变能力,及时应对各种问题,作为新手,如果硬要赶鸭子上架,肯定会一脸懵圈。

  还记得两年前在东京观赏夜樱,我试着用闪光灯给小墨拍照,当时出门前着急,没来得及学习一下如何使用就启程了,结果我们俩那天淋了大半夜的雨,都没拍成一张能看的照片。

  后来才下决心开始学习如何使用器材,跑到广州拜师学艺,自己再回家琢磨着如何练习。没时间出去拍,那就在家里拍,我们俩买了一堆乐高,然后就一板正经地用相机和闪光灯开始给乐高人仔拍照,并在一次次摸索中学习成长。

  相信有很多小伙伴,一说到相机手动M档,或者说到使用闪光灯,就会不自觉地敬而远之。毕竟,包括自己在内的很多人接触摄影,并不是从「快门光圈感光度」这些知识开始循序渐进地成长的。随着拍照门槛的降低,人们使用相机的自动功能,也能拍出不错的照片。于是乎,我们用日益先进的相机,逐渐吞噬了摄影师的思考能力。

  虽说规则是死的,人是活的,评判一张照片好坏,也不应该仅仅从技术角度来评判。但当你拿起相机,还是应该对自己的设备有充足的了解,在不同的拍摄场景中,迅速进入到正确的拍摄状态。于是,对器材与技巧的掌控能力,便成为了提升创造力的方式。

  以上,也就是这篇文章里想要跟大家分享的技术内容,为新手学习闪光灯人像摄影提供了一条入门途径,接下来的文章,应该会是在这次一盏闪光灯使用方法的基础上,演变出一盏灯混合环境光,多盏灯混合环境光的干货分享。

  希望大家读完此文,既能看到我们的这种「把自拍带入旅行」的生活方式,也能学到一些真正受用的摄影技巧。技术之外的部分,只能是等小伙伴们亲自去体验咯。